Hvis du har lurt på hvordan du kan lage en ny hage med høybed, er denne artikkelen et flott sted å begynne. Tidlig i 2023 startet vi et stort prosjekt – en ny grønnsakshage med høybed! Jeg hadde drømt om å forbedre mathagen vår ved å legge til høybed i årevis. Jeg utarbeidet en grov plan og henvendte meg til entreprenørens nabo, Tim, angående prosjektet. To måneder senere hadde jeg en vakker ny hage. I denne artikkelen vil jeg lede deg gjennom hvert trinn i prosjektet, og gi tips og innsikt du kan bruke til å bygge din egen egen hage med høybed.

Dette er den ferdigstilte hagen. Les videre for å lære alle trinnene vi tok for å planlegge og installere drømmehagen min.

Planlegging av den nye hagen med høybed

Etter 25 år med hagearbeid i bakken, visste jeg at det var et par ting den nye grønnsakshagen min måtte ha.

1. Den må være hjortesikker . Vi har flokker av hjort og andre skapninger som streifer gjennom bakgården vår konstant. Vi har til og med hatt en svartbjørn som plyndret blåbærene våre de siste årene, så et langvarig, solid gjerde med en minimumshøyde på 7 fot var et must.
2. Jeg ville ha høye høybed som vil oversette til enklere høsting og mindre bøying, og vil være lettere på knærne og ryggen. Jeg valgte 20-tommers høye senger.
3. Brede stier var avgjørende for å enkelt kunne manipulere trillebåren rundt hver plantekasse. Jeg valgtevalgt tre porter. En på baksiden for rask tilgang til redskapsboden, en annen på den øvre kortsiden, og den tredje bare noen få skritt unna uteplassen vår. To av portene låses fra utsiden, og den tredje låses fra innsiden, og sikrer at jeg aldri ved et uhell blir låst inne.

   Vi har tre porter på gjerdet for enkel tilgang til hagen. To låser fra utsiden og en låser fra innsiden, som sikrer at jeg aldri ved et uhell blir låst inne (selv om, egentlig, hvor ille kan det være?).

   Installering av storfepanelespalier og bønnetårn

   Det siste trinnet før jeg plantet min nye høybedshage var å sette opp storfepanelespalier og bønnetårn. Du kan lese om mine storfepanelespalier og hvordan du bygger dine egne i denne artikkelen. Bønnetårnene er laget av gamle garderobeskap trukket med fleksible aluminiumstråder. Jeg har hatt dem i årevis.

   

   Dette er omtrent to måneder etter at hagen ble installert, men det er lett å se mine storfepanelespalier og bønnetårn fra denne vinkelen.

   Planter hagen

   Så snart hagekonstruksjonen var ferdig i midten av april, begynte jeg å plante. De første avlingene som ble brukt var erter, reddiker, spinat, løk, koriander, salat og andre kjølige avlinger. Noen uker senere var det på tide å legge til våre favoritter fra den varme sesongen, inkludert tomater, basilikum, rødbeter, bønner, paprika og agurker.

   Isparte også en seng til urtene mine. Før jeg rev ut den gamle hagen, gravde jeg opp gressløk, timian og oregano. Når den nye høybedshagen var bygget, flyttet jeg disse flerårige urtene inn i et av bedene. Den eneste urten jeg kommer til å fortsette å dyrke i en beholder i stedet for i hagen, er mynte på grunn av dens aggressive natur.

   

   Så snart hagen var ferdig, kunne jeg ikke vente med å begynne å plante.

   Hvordan vanner jeg høybedshagen min

   Besøkende i hagen spør uunngåelig hvordan jeg vanner min nye høybedshage. Mens jeg en dag planlegger å installere et dryppvanningssystem eller soaker-slanger, bruker jeg foreløpig en sprinkler. Siden jeg dekker hagen min godt og jorden er dyp, kompostfylt og vannholdende, trenger jeg ikke å vanne så ofte. Jeg plasserer min oscillerende sprinkler på toppen av et av bønnetårnene og kobler den på plass. Jeg kobler til slangen og lar den gå til en tom tunfiskboks jeg har stående i hagen er fylt til toppen (noe som tilsvarer 1 tomme vann). Fungerer som en sjarm.

   

   Her kan du se hvordan jeg festet min oscillerende sprinkler til toppen av et av bønnetårnene for å vanne hagen. Det er ikke en permanent løsning, men det vil fungere til vi har råd til å sette inn et vanningssystem.

   Hvordan lage en ny hage med høybed

   Jeg håper du likte denne titten på hvordan du lager en ny hage med høybed. Utvikle en egen plan som passer for nettstedet dittog bruk denne artikkelen som en guidepost for å bygge en hage som er helt din egen. Lykke til og lykke til med hagearbeid!

   For flere råd om hagearbeid i høybed, vennligst besøk følgende artikler:

   Fest denne artikkelen til grønnsakshagebordet for fremtidig referanse.

   for en stibredde på 3 fot overalt bortsett fra langs den ene ytterkanten hvor vi måtte smale inn stien for at traktoren vår skulle passe mellom hagens gjerde og eiendomsgjerdet.
4. Jeg visste at jeg ville at de høye bedene skulle være laget av tre og ikke betongblokker, metall eller annet materiale. Jeg liker treets estetikk, og siden vi hyret inn naboen til å bygge det (i stedet for at det var et DIY-prosjekt), visste jeg også at tre ville være rimeligere enn mange andre materialer, og at det valget ville bidra til å senke budsjettet.
5. Den nye hagen måtte omfavne den eksisterende raden med blåbærbusker . Blåbærene våre er over 17 år gamle, så jeg ville ikke risikere å transplantere dem eller potensielt skade plantene, så jeg designet hele hagen rundt dem.

Dette er min gamle grønnsakshage på 20′ x 30′. Jeg elsket det, men jeg gikk alltid tom for plass og rådyrene hadde lett tilgang, noe jeg visste at jeg ikke ville skulle skje i den nye hagen min.

Hvordan lage en ny hage med høybed – Vår trinnvise prosess

Etter at jeg hadde målt opp plassen og skissert den grunnleggende planen på papir, dobbeltsjekket Tim all regnestykket og ga meg beskjed om hvor mye trelast jeg skulle bestille. Han regnet ut hvor mye tømmer som var nødvendig for hvert hevet hagebed og multipliserte det med 12 siden den nye hagen skulle ha totalt 12 senger. Til det la vi tømmeretog netting som trengs for gjerdet. Deretter skal jeg dele hvert av trinnene vi tok gjennom prosessen.

Dette er den grove skissen jeg laget for å skissere plassen og bestemme sengens plassering. Jeg målte området nøye for å være sikker på at jeg hadde nok plass i full sol.

Trinn 1: Bestilling av tømmer til de hevede hagebedene

Selv om jeg ville elsket å ha hevet hagebed laget av sedertre eller redwood, var de alt for dyre. De er to av de fineste råtebestandige treslagene på markedet, men de er også superkostbare, så det ble raskt fjernet. Jeg vurderte furu, men den er for myk og sengene ville bare ha holdt 5 eller 6 år før de råtnet. Behandlet trelast var også noe jeg ikke ønsket å bruke. Selv om, ifølge EPA, kjemikaliene som for tiden brukes til å behandle trelast er vesentlig tryggere enn gamle CCA-behandlingsmetoder, ville jeg fortsatt ikke ha kjemisk behandlet tre i mathagen min.

Så, etter å ha ringt rundt et dusin sagbruk, fant jeg endelig det jeg lette etter: grovkuttet hemlock. Det er det Nikis berømte hagesenger er laget av, men jeg måtte lete litt før jeg fant en kilde. Jeg kunne ikke finne den på noen store jernvarebutikker eller til og med på noen trelastverk, så jeg begynte å ringe alle sagbrukene jeg kunne finne innenfor en radius på 300 mil fra hjemmet mitt utenfor Pittsburgh, PA, og til slutt fikk jeg jackpot. C.C. Allis & Sønner i Wyalusing, PA haddedet og var villig til å levere (mot betaling, selvfølgelig).

Hvert opphøyde bed i hagen min er 8 fot lang x 4 fot bred. For å lage hver seng brukte vi seks 8 fot lange 2" x 10" grovkuttede hemlock-plater. Jeg trengte totalt 72 brett for å lage mine tolv senger, men bestilte 75 i tilfelle noen ikke kom rett og slett. Hver 8 fot lange 2 x 10 var rundt $12,00 som var en tredjedel til en fjerdedel av prisen på sedertre eller redwood.

Vi brukte også grov hemlock 4 x 4s for å forankre hjørnene på sengene og for å forhindre at midten av hver 8 fots side bøyes ut (se bilde av sengkonstruksjon). Jeg bestilte tolv 12 fot lange 4 x 4-er, men vi endte ikke opp med å bruke dem alle.

Selv om jeg måtte lete litt, klarte jeg å finne den typen tømmer jeg lette etter: 2 x 10 grovkuttet hemlock. Her står den og venter under en presenning på at byggingen skal begynne.

Trinn 2: Fjerning av den gamle hagen og sparing av jorda

Etter at tømmeret var levert, var det på tide å rive det gamle gjerdet og hagen. Siden jeg hadde dyrket grønnsaker og urter på en del av stedet i årevis, var jorda fantastisk og det var veldig lite ugress. Så, etter å ha revet ned det gamle gjerdet, brukte Tim en baklaster for å skumme av de øverste 18-20 tommerne av den fantastiske jorda og lagre den i en haug.

Det var torv der den øvre delen av hagen skulle plasseres, så han skummet også av rundt 12-15 tommer av torvet.og matjord og legg det i en egen haug. Jordkomprimering er alltid en bekymring når man bruker tungt utstyr som dette, men siden jeg nå skulle dyrke i høybed, var det ikke et problem vi trengte å bekymre oss for.

Tim brukte en baklaster for å øse opp all den fantastiske jorda mi og legge den på en reservehaug for å fylle de høye bedene etter at de var bygde den gode hagen

Så god. il ble bevart og torven ble skrapt og stablet, Tim jevnet området så mye han kunne. Hagen vår er litt skrånende, så han bestemte seg for å lage en liten terrasseskråning for å skille de øverste 8 høybedene fra de 4 nederste høybedene. Det var tilfeldigvis akkurat der linjen med blåbær er, så det ga perfekt mening.

Stedet ble jevnet ut, både til venstre for linjen med blåbærbusker der den gamle hagen var og til høyre for dem der torvet er på dette bildet.

Trinn 4: Markering av periferien dimensjoner

Etter at plassen ble utvendig jevnet utover hagen, og utvendig merket han utsiden av hagen. Vi trengte å sørge for at det ville være plass til å kjøre plentraktoren vår rundt gjerdet og at alt var firkantet.

Deretter markerte Tim hagens periferi og kantene på alle bedene for å sikre at alt var firkantet og at vi ville ha nok plass til å passe plentraktoren mellom det nye veggiehagegjerdetog vårt eksisterende delte skinnegjerde. Legg merke til linjen med blåbærbusker.

Trinn 5: Måling av høybedplasseringene

Etter at de ytre målene var markert, målte han ut plasseringen av hvert høybed og dobbeltsjekket alt før han begynte å bygge bedene.

Dette er det nederste laget av det første bedet som ble installert og plaep>

bygget som ble installert og plaep>

bygget.<16 senger ble hver bygget på plass. Hvert hjørne 4 x 4, sammen med støtten 4 x 4s i midten av langsidene av sengen, ble gravd ned i jorden flere centimeter for å gi ytterligere støtte og for bedre å gjøre ham i stand til å sikre at alle sengene var helt i vater. Han brukte en drill og lange dekkskruer for å feste sengene sammen på plass.

Jevne senger er et must. Her kan du se hvordan sengene ble innrammet og installert.

Trinn 7: Fylling av høybedene

Da hvert høybed ble bygget, fylte Tim det med jord før han gikk videre til å bygge det neste, noe som gjorde at han kunne bruke den bakgående lastemaskinen til jobben. De nederste 12-15 tommerne av hvert bed ble fylt med matjord og torv som ble fjernet fra den øvre delen av hagen. Deretter ble hvert bed fylt resten av veien til toppen med den gode, næringsrike jorda som var gravd ut fra den gamle hagen. Jeg ba ham om å fylle hver seng veldig full fordi jeg visste at det ville ordne seg med tiden. Jegderetter toppet hvert opphøyde bed med 2 tommer kompost.

Hvis jeg ikke hadde utgravd jord for å fylle bedene, ville jeg ha fylt den nederste 6 til 8 tommer med organisk materiale, som blader og gressklipp, blandet med kjøpt matjord. Så ville jeg ha fylt resten av veien til toppen med en blanding av 1/2 matjord, 1/4 bladmugg og 1/4 kompost. Hvis du fyller opp høye senger fra tomme, bruk en jordkalkulator på nettet for å finne ut hvor mye jord du trenger å kjøpe.

Et par andre hensyn hvis du bygger dine egne opphøyde senger:

• Hvis du har problemer med at gnagere graver seg opp fra bunnen av sengen, må du dekke bunnen av den tomme sengen med den tomme sengen. mose eller vermikulitt i høybed fordi vermikulitt er for godt drenerende og bedene tørker ut for raskt. Torvmose er notorisk vanskelig å fukte igjen når den først er helt tørr. Det danner en skorpe på toppen av jorda, og vannet bare sitter der, i stedet for å suge ned i sengen.
• Jeg mistenker at jeg kommer til å ha problemer med å dyrke rette gulrøtter i noen år. De store torvklumpene som er i bunnen av bedene vil ta et år eller to å bryte ned, noe som kan være en hindring for god gulrotdannelse. Likevel var det verdt det å slippe å kjøpe noe jord for å fylle de nye sengene mine.

Sengene ble fyltetre fjerdedeler av veien med torv og matjord vi fjernet for å jevne ut stedet. Så ble de toppet med jorda vi skrapet fra min forrige hage. Derfra la jeg til to tommer kompost (se senere bilde).

Trinn 8: Sette gjerdestolpene

Etter at bedene var bygget og fylt, var det på tide å flytte inn på gjerdet. Jeg designet gjerdet basert på en annen hage jeg hadde sett i et nærliggende samfunn. Jeg ville ha noe du lett kunne se gjennom, så det føltes ikke påtrengende og blokkerte den større utsikten over bakgården vår. Men jeg trengte også at gjerdet var solid og minst 7 fot høyt for å holde hjorten ute. Vi brukte trykkbehandlet trelast til gjerdet siden det ikke vil være i direkte kontakt med noen av grønnsakene.

Hver stolpe er 4 x 6 x 10 fot, og de er plassert 8 til 10 fot fra hverandre, avhengig av hvilken side av grønnsakshagen du ser på. Hver av dem ble satt inn 3 fot dypt og satt i betong, og etterlot en høyde på 7 fot over bakken.

Når alle gjerdestolpene var montert, var det på tide å bygge ut resten av gjerdet.

Trinn 9: Bygge gjerderammen

Derfra brukte han 2 x 4 stag opp fra bakken for så å lage en annen fotstøtte opp fra bakken. Deretter kjørte han et nytt lag med 2 x 4s over toppen av stolpene etter å ha kuttet dem i vater for å lage et åpent, men solid gjerde.

En gang gjerdestolpene og innrammingenble installert, spredte jeg et tykt lag med strimlet hardtre mulch mellom alle sengene.

Trinn 10: Mulching av veggiehagestiene

Før jeg la til ledningen til gjerdet, mulchet jeg stiene i hagen med høybed. Hvis jeg hadde en fancy hage og et større budsjett, ville jeg kanskje ha brukt ertegrus, men ingenting slår strimlet løvbarkdekke når det kommer til pris. Det tok omtrent 10 kubikkmeter med mulch for å dekke veiene. Hvis vi hadde bygget sengene på toppen av torv (i stedet for å fjerne det først), ville jeg ha lagt et lukesperrelag av papp eller biologisk nedbrytbart landskapsstoff under mulken. Men siden jeg bare dekket bar jord, valgte jeg å hoppe over dette trinnet.

Deretter festet Tim boxwire til innsiden av den nedre delen av gjerdet.

Trinn 11: Legge til ledningen til hagegjerdet

Når mulchen var trillebår inn, var det på tide for Tim å sette opp trådgjerdet. Han brukte U-stifter for å feste 6 fot høye boxwire-gjerder til den nedre delen av gjerdet. Den går mellom bunnen 2 x 4 og 2 x 4 som er 6 fot opp fra bakken. Seksjonen mellom de to øverste 2 x 4-ene ble stående åpen.

Her kan du se det ferdige gjerdet og neddekkede stiene rundt plantekassene.

Trinn 12: Montering av portene

Etter at ledningen var plassert, bygget og monterte Tim portene. Disse ble også laget av behandlet trelast. Jeg ønsket at de skulle være holdbare. Vi